FC3S 素人 DIY板金③｜エンジンルームのサビ対策【錆転換剤＋簡易塗装】

今回は、エンジンルームのサビに対して

・ワイヤーブラシ

・錆転換剤

・塗装

の簡易防錆処理を行った。

この記事でわかること

・素人でもできるサビの対策

・安全メガネの重要性

実施作業概要

今回実施する作業は以下の通りである。

・コアサポート周りのDIY板金（前々回の記事リンクはこちら）

・溶接（前回の記事リンクはこちら）

・タイヤハウス〜コアサポートの塗装

前回までの記事で、コアサポート周辺の板金作業まで紹介した。

今回はその続きとして錆止め&塗装を紹介する。

ドリフトFCの現状

こちらは、バッテリーの下部に当たるフレームの様子。

バッテリー液の影響があるのか、この部分は定番で錆びるようだ。

他に所有しているfcも同様の様子であった。

普段はバッテリーホルダーもあり直視はできないため、

ここまで腐食しているとは全く思わなかった。

上部だけではなく、側面下部至る所が錆びていた。

これはさすがに見過ごせないだろう。

次はバンパー取付部の様子。

主にネジ部を中心にサビが目立つ状態。

エンジンルームや、タイヤハウスはこのような状況である。

フロント周りの致命的な錆びは、バッテリー下のフレームのみで、

その他は、ぽつらぽつらと錆びが発生している程度であり、

みっともない状況である。

錆び放置のリスク

車は基本鉄でできているので、赤く錆びるのが基本だ。

この錆びは、対策しないと進行し続け穴あきや崩れ落ちに繋がる。

錆び対策

錆びの進行を止める方法として私は、大きく2つあると考える。

① 錆を除去する

② 赤錆を黒錆へ変化させる

赤錆って？黒錆って？と思う方に簡単に説明すると、

赤錆は腐食が進行する不安定な状態であり、黒錆は比較的安定した酸化皮膜なため腐食の進行しにくい状態。

わかりにくいが、↑錆転換後の様子。

次に、そもそも錆を発生させない方法について考える。

鉄が錆びるには水分と酸素が必要である。

そのため水分を遮断することで

錆の発生を大きく抑えることができる。

なので、簡単で長持ちする方法は塗装と考える。

あとは、長持ちはしないが、5-56などの防錆浸透潤滑剤などによる油膜保護だろう。

ただし、ここで大事な点がある。

赤錆の上に塗装をしても錆びの進行を抑えることはできない。

理由は、水分があれば錆びるので、塗膜の下に水分があれば錆びは進行するためだ。

ただし、進行を遅らせることはできる。

改めて調べてみると、錆対策にはいくつか方法がある。

私が把握している手段を簡単にまとめてみた。

方法	原理	使用道具	メリット	デメリット
サビを削る	腐食した鉄を物理的に除去	ワイヤーブラシ、ベルトサンダー、ディスクグラインダー	サビを確実に除去できる	作業時間が長い、削りすぎると鉄板が薄くなる
サビ転換剤	赤サビ（酸化鉄）を黒サビ（安定した酸化皮膜）に化学変化させる	サビ転換剤、刷毛	削りきれないサビにも効果、作業が簡単	完全除去ではない、上塗り塗装が必要
サビ取り剤	酸性溶液で赤サビを溶かして除去する	サビ取り剤（花咲かGなど）、容器、ブラシ	サビを化学的に除去できる、細かい部分まで落ちる	水洗いが必要、塗装面には使用できない
塗装による遮断	塗膜で酸素・水分を遮断し腐食を防ぐ	各種塗料、刷毛、スプレーなど	作業が簡単、見た目が改善	下地処理が悪いと再発しやすい
防錆油	油膜で水分と酸素を遮断	防錆剤（5-56やノックスドール等）	隙間やネジ部にも施工可能	ベタつく、塗装できない